Technique du plâtre de base et conseils importants

On décape de bas en haut, on voit tout de suite si on est droit ou bosselé, je peux prendre le matériau directement sur la latte en H et remplir les trous avec. Je peux me déplacer horizontalement et de bas en haut. Si je veux enlever un peu de matériau, c’est la même chose qu’avec la truelle. Je prends alors la latte debout, ce qui me permet d’enlever du matériau. Lorsque j’appuie sur la latte, celle-ci est maintenue plus plate, ce qui permet d’enfoncer le matériau dans le plâtre. Dans ma deuxième main, j’ai la truelle de lissage, avec laquelle je peux étaler le matériau immédiatement. Ou bien nous jetons le matériau. Je peux alors le serrer jusqu’à ce que ma surface soit exempte de trous, que je sois au moins à moitié uniforme. Ensuite, je vérifie plusieurs fois avec le niveau à bulle et, s’il est d’aplomb, je peux laisser l’enduit brut tel quel. La surface ne doit pas être belle ou lisse, ce n’est pas important. Ce qui compte, c’est l’uniformité souhaitée. Si je veux un mur bosselé, je n’utilise pas une latte aussi longue, avec laquelle je deviens automatiquement droit, mais j’utilise une petite truelle de lissage. Ensuite, je l’étale à la main, comme je le souhaite.

Comme ça, ici j’ai mon coin arrondi (par exemple, enlevé avec une bouteille). C’est suffisant pour l’enduit grossier, les trous ne doivent pas tous être bouchés, s’il manque quelques millimètres, ce n’est pas grave. Mais bien sûr, il ne faut pas que je fasse des trous plus grands. Si un trou fait un centimètre de profondeur et que j’applique un enduit fin de 15 mm à cet endroit, il y a plus de chances qu’il se fissure. C’est pourquoi nous nous assurons que nous avons la planéité souhaitée, que c’est bien serré, qu’il n’y a plus de grandes cavités visibles, que la surface soit belle ou qu’il y ait des traces de truelle visibles, cela n’a pas d’importance.

En ce qui concerne le séchage, surtout si la maçonnerie est mixte, s’il y a une colonne de béton quelque part ou si les substrats ont des niveaux d’absorption différents, je dois toujours attendre pour les zones qui sèchent le plus lentement, donc nous vérifions après deux ou trois semaines et ensuite seulement nous passons à la couche d’enduit suivante. L’enduit n’est jamais trop sec. Mais si vous appliquez l’enduit fin trop tôt sur l’enduit de base et qu’il n’est pas encore complètement sec, vous obtiendrez des fissures de séchage dans l’enduit fin également.

La base de l’enduit doit être suffisamment rugueuse, car l’enduit d’argile n’adhère que mécaniquement. Sur les briques cuites, l’argile sèche très rapidement car les briques absorbent l’humidité, alors que sur l’Heraklith, elle sèche lentement. En général, après l’application de l’enduit, il faut beaucoup aérer, surtout dans les coins. Nous pouvons installer des ventilateurs. Il faut compter 2 à 3 semaines de séchage. Ce n’est que lorsque l’enduit de base est complètement arraché, c’est-à-dire lorsque toutes ses fissures de séchage se sont formées, que l’on peut appliquer l’enduit de finition.

Pulvérisez uniformément et, à la fin, déplacez le pulvérisateur vers le seau de manière à ce qu’il n’y ait pas de bosse à cet endroit. La meilleure façon d’apprendre est de retirer vous-même ce que vous avez déjà pulvérisé.

La différence entre le plâtre de base et le plâtre fin est la taille du grain. Lorsque nous parlons de plâtre de base, nous avons des grains de 0-7 mm, qui sont des plâtres à main, puis des plâtres de 0-4 mm et, avec les plâtres fins, nous avons des grains de 0-1, 0-2 mm et 0-0,7 mm, qui sont alors les plâtres les plus fins. Il existe également toute une série d’enduits avec des fibres. Tous sont compatibles avec les machines, à l’exception du 0/7 mm. Ce que vous voyez ici, le plâtre rouge ou le plâtre blanc, sont des plâtres d’argile, qui sont également appliqués plus finement. Cela signifie que pour les couches, il y a d’abord l’enduit de base à l’argile, puis l’enduit fin à l’argile et seulement ensuite l’enduit le plus fin à l’argile. Ce dernier est plus gras (il contient plus d’argile), plus fin et plus lisse, mais il ne doit pas être appliqué trop épais, c’est-à-dire seulement 2 à 4 mm, sinon il se fissure. Je ne peux donc rien niveler avec. C’est plus facile en 2 couches. La première couche sèche rapidement car l’enduit d’argile qui se trouve en dessous évacue l’humidité. Les deux couches peuvent être appliquées en une journée, lorsque j’ai fini tous les murs, je commence au premier endroit avec la deuxième couche. Si je fais un enduit à l’argile, je n’ai pas besoin de frotter l’enduit fin à l’argile. Ensuite, l’enduit fin est simplement lissé et je le laisse sécher. La troisième couche, l’enduit d’argile le plus fin, ne remplace la peinture qu’à la fin, lorsque le sol a déjà été posé, c’est-à-dire comme dernier travail avant l’ameublement.

Dans la pratique, c’est plus facile et plus sûr, car le plâtre le plus fin ne doit pas être endommagé lors de travaux ultérieurs. C’est là que je verrais une retouche ou une éraflure. Ce n’est pas le cas avec le plâtre fin, où les coupures peuvent être facilement réparées et frottées. Avec le plâtre fin, je vois toutes les retouches parce que j’enlève de la peinture en feutrant ou en frottant, je dois toujours frotter tout le mur.