Pre-spritz sur un mur solide

Nous rencontrons souvent des chantiers où les préparations ont déjà été faites et où le pré-spritz a été réalisé au pinceau. Ou bien un pré-spritz sans sable – juste l’enduit de chaux trass mélangé seul. Peut-être des difficultés de communication. Mais cela ne marche pas, alors je vais vous montrer comment faire un pré-spritz. Il n’est pas fait d’argile mais de chaux ou de ciment avec du sable (par exemple, Trassit Plus), il peut s’agir d’un mélange prêt à l’emploi, comme celui-ci de Röfix. Si j’ai de toute façon un mur en béton, peu importe que je le recouvre d’un pré-spritz à la chaux ou au ciment, le mur ne sera de toute façon plus ouvert à la diffusion. Mais s’il s’agit d’un mur en briques, nous essayons de ne pas utiliser trop de ciment, parce que le ciment bloque l’humidité et réduit la diffusivité. C’est pourquoi nous appliquons ici un pré-spritz à la chaux sur les briques. Le matériau est mélangé très finement avec beaucoup d’eau, s’il y a une boule sur la truelle, c’est qu’il est beaucoup trop épais. Ceci est presque trop épais. S’il s’agit d’un mur de briques ou de blocs creux comme celui-ci et que les installations électriques et d’eau ont été faites auparavant, probablement avec une meuleuse d’angle, il y a beaucoup de poussière sur le mur. C’est pourquoi il faut toujours arroser tout le mur avec le tuyau d’arrosage, car l’enduit à la chaux a également besoin d’humidité pour durcir le plus lentement possible avec le CO2. Je ne dois pas prélaver l’argile, mais toujours la chaux. Ce n’est qu’après avoir pulvérisé et mouillé le mur que j’applique le pré-spritz.

Dans le cas d’une ancienne maçonnerie ou d’une maçonnerie mixte, il est nécessaire d’appliquer une couche de 100 %, alors que dans le cas d’un nouveau bâtiment, une couche de 50 % est suffisante. 50% signifie que je laisse un jet de truelle sur deux. L’apprêt doit former une fine couche, et non une couche de plâtre d’un centimètre d’épaisseur ou des grumeaux que l’on ne peut pas enlever. Le pré-spritz sèche ensuite pendant quelques jours, généralement une semaine. Pour ce faire, j’ai besoin de l’humidité que j’ai pulvérisée au préalable. Le pré-spritz est alors d’une fermeté inébranlable. C’est une base très adhésive pour l’argile, suffisamment rugueuse pour que je puisse appliquer l’argile sur une épaisseur de 4 à 5 cm.

Question: What, if I already have a lime plaster on the wall in the old building? If it is a lime plaster that does not hinder diffusion and if it holds well, it can stay. But in any case, the paint has to come off. Plaster will not hold on paint or wallpaper. The surface has to be rough; I can mill off the paint with a masonry cutter, which is a kind of flex with rotating cutters on it, with which 1-2mm can be milled off. If the surface is rough, I can plaster on top of it, the best thing is to put a pre-spritz on top of it. You mill off, spray the walls with the water hose so that the dust is gone and do your pre-spritz. Then you can build the clay plaster on top of that. That is a good option. You have to check the plaster with a hammer beforehand to see if it holds well, if there are spots breaking out, the clay plaster would break out with it. Then the old plaster has to be removed. I only need the primer in solid construction, i.e., on concrete, on bricks, mixed masonry, stone masonry. If I have a clay substrate, I don’t need a primer. I dampen the substrate and plaster directly onto it. If I have a wooden substrate, I staple a reed stucco onto it and then plaster. The reed stucco on wood is what the pre-spritz is on bricks. But there are also other variants of plaster preparation for wood: clay boards, Heraklith boards, etc.